Si viniera la niebla,
cargada de presagios,
como una enredadera
al fin rota por los años.
martes, 29 de noviembre de 2016
domingo, 27 de noviembre de 2016
Haere mai. Un viaje a Nueva Zelanda (29)
19 de agosto
Temperatura al
amanecer: 13º C
Estamos solo a 100 kilómetros de Cape Reinga, y por lo tanto a punto de
llegar al extremo Norte de la isla, con lo difícil que parecía. En este lugar
el terreno se estrecha en una larga lengua de tierra apenas poblada que se
llama Península de Aupouri. Lo que
más se ven son bosques, gigantescas extensiones de arena y el brillo marino que,
de cuando en cuando, asoma a nuestra derecha. Aquí finaliza la Estatal 1, que hace de
espina dorsal de las dos islas y en cuyo otro extremo, en Invercargill,
estuvimos hace veinte días. Desde donde nos encontramos a Waipapa Point hay 1.400 kilómetros a
vuelo de pájaro, y 2.200 si vas por carretera y barco. Imposible representarse
en un instante el cúmulo de experiencias de estas tres semanas y de la
totalidad del viaje. Con razón dicen que viajar (siquiera una vez al año) es
una de las más hermosas maneras de existir.
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| Camino de Cape Reinga |
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| Camino de Cape Reinga |
La llegada a Cape
Reinga me recuerda un poco a la del noruego Cabo Norte. No, desde luego, por la
vegetación ni por el paisaje, que allí es ártico y aquí tropical sino por la
carretera, que en ambos sitios discurre por la cuerda de las montañas con el
mar saludándote desde ambos lados. También por ese pálpito de terminación,
finisterre o non plus ultra que le acomete a uno cuando más allá de la tierra no
hay sino agua.
Llegamos al
aparcamiento y pasamos bajo una especie de arco-monumento donde el sonido de
una flauta nos pone en situación, y comenzamos el descenso hacia el cabo. Vaya
por delante que no estamos ante una atracción turística: este lugar tiene para
los maoríes un profunda significación simbólico-religiosa, ya que creen que
este es el punto desde donde, al morir, sus almas emprenden viaje hacia su
hogar espiritual, situado en sus islas originarias (parece que también ellos se
han sentido emigrantes en esta tierra). El lugar, por tanto, da la sensación de
un gigantesco cementerio, y esa es la actitud de las personas que lo visitan. Hay
muchos nativos jóvenes (incluso una madre con su hija de meses) que nos saludan
con deferencia, como agradeciendo que compartamos con ellos el espíritu de un
lugar tan especial.
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| Cape Reinga |
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| El faro de Cape Reinga |
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| El faro de Cape Reinga |
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| La junta del Pacífico con el Mar de Tasmania |
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| Lejos de ninguna parte |
En la punta del cabo
hay un faro blanco, un poste indicador con la distancia a los cuatro confines
del mundo, y enfrente algo realmente curioso: la junta de aguas del Pacífico
con el Mar de Tasmania, que levanta espumas y encrespa las olas (diez metros
dicen que pueden alcanzar los días de tempestad).
Abandonamos el lugar
imbuidos de la vastedad de lo sagrado. Para volver al aparcamiento la cuesta es
considerable, y por ello a intervalos han tenido la previsión de instalar
bancos. En uno de estos descansan una mujer maorí bastante mayor y una joven.
Esta última nos mira con cara de pocos amigos. Su actitud es tan evidente que
me comenta Bego que quizá le moleste que vengan blancos a este sitio, aunque ella también lo parezca. Al cabo de un
rato nos adelanta ya sin la anciana, y cuando estamos llegando a la puerta de la
flauta nos la volvemos a cruzar. Todavía la veremos una vez más, ya a punto de
irnos, dando frenéticos paseos desde la puerta de un autobús hasta la entrada
del santuario, desde donde mira hacia ansiosamente hacia el faro, como esperando
a alguien. Evidentemente sus problemas, sean los que sean, nada tienen que ver
con nosotros.
En una ensenada a la
derecha del cabo está el Tapotupotu
Camping Area, gestionado por el DOC. La verdad que sería estupendo pasar el
día aquí, pero eso es algo que hoy ya no podemos elegir. Desandamos camino para
salir de la península, no sin antes hacer un alto para comer. La verdad es que
recorrer 100
kilómetros ida y otros tantos vuelta solo para venir
aquí puede parecer cargante, pero nosotros nos sentimos muy satisfechos con la
experiencia.
Lo que no satisface
tanto es el episodio que sucede ahora, el tercero y último de los autos locos versión neozelandesa. Hace
unos minutos (no muchos) que vienen detrás de mí tres coches. En cuanto
llegamos a un tramo despejado, como es de rigor, facilito el adelantamiento.
Pasa el primero, pasa el segundo, y cuando está adelantando el tercero, un
todoterreno granate bastante guarro, veo que inicia la maniobra de
reincorporación sin esperar a rebasarme. Ante la inminente colisión, no me queda
otra que frenar. Clavo el claxon y le lanzo todos los insultos que conozco. En
español, en inglés y en maorí.
Superado el susto y
el cabreo, reflexiono sobre la zafia jugada: no venían vehículos de frente y
tenía espacio de sobra. ¿Por qué lo ha hecho, entonces? Resulta evidente que ha
sido de una agresividad deliberada. ¿Acaso es porque circulamos en autocaravana
de alquiler? Aparte de los incidentes reseñados, he percibido más de una
actitud hostil, y pienso que es posible que haya gente aquí a la que no le
gusten los turistas y quieran hacérselo saber, aunque para ello se arriesguen a
un accidente.
Más tarde buscaré
estadísticas sobre accidentes de tráfico y descubriré, para mi asombro, que
Nueva Zelanda tiene una tasa de fallecidos por cada cien mil habitantes de
10,1. Superior a la de España (9,3), pero también a la de sus vecinos
australianos (7,8) o sus homólogos canadienses (8,8) por no hablar de los
países en los que nos gusta fijarnos: Francia (7,5), Alemania (6), Reino Unido
(5,4) o Suecia (5,2). Cifras absolutamente atípicas para un país como este, que
presume de civilizado y ordenado y donde, por regla general, se observa un
escrupuloso respeto a las normas. ¿Es el clima, la orografía, el alcoholismo o,
sencillamente, un sector de población que está aún sin domesticar? Me quedo con
la intriga.
De nuevo en Awanui,
giramos a la izquierda siguiendo el contorno de la costa. Ayer pensábamos hacer
el cambio de aguas en Kaiteia, pero como pasamos de largo vamos pero que muy
apurados. A 30
kilómetros está Mangonui, que cuenta con una estupenda dump station.
Continuamos camino.
Aquí la costa es muy accidentada, y alternamos el recorrido interior con las
bahías. Nuestro último destino del día es Matauri
Bay, adonde se llega por una zizagueante carretera repleta de vistas
espectaculares. El descenso hacia la costa también es imponente.
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| Matauri Bay y las Islas Cavalli |
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| Matauri Bay |
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| Matauri Bay. En ese promontorio está el memorial del Rainbow Warrior |
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| Matauri Bay y las Islas Cavalli |
Aparcamos y nos
vamos a dar un paseo por la playa. No se ve ni un alma. A un extremo está el Matauri Bay Holiday Park, el primer
camping con gasolinera que veo en mi vida. Y en el promontorio que hay detrás se
halla el memorial del Rainbow Warrior,
el buque de Greenpeace que en 1985 hundieron los servicios secretos de Francia
por protestar contra las pruebas nucleares que realizaba dicho país en el
atolón de Mururoa. Posteriormente, el pecio fue reflotado y trasladado junto a
las Islas Cavalli, donde se convirtió en arrecife artificial para deleite de
moluscos y submarinistas. Las pruebas nucleares francesas cesaron
definitivamente en 1996, en gran parte debido a las protestas que se sucedieron
por todo el mundo.
Al otro lado de la
playa hay una especie de asentamiento constituido por caravanas y bungalows,
pero da bastante mal rollo: la mayoría se hallan en estado ruinoso, y solo unas
pocas parecen hallarse habitadas. Nos marchamos.
Cae la luz y se
impone decidir la pernocta. En este aparcamiento no te puedes quedar, hay
carteles que así te lo indican. Y respecto al camping, según Campermate nos saldría por cincuenta
dólares, demasiado dinero para solo unas horas. En cambio, a 36 kilómetros de
aquí, en Kerikeri hay una sede de la
RSA , en cuyo parking es posible pernoctar mediante donativo
o, mejor aún, cenando en su restaurante. La verdad es que llevo dos días obsesionado
por los fish and chips y, la verdad,
me gustaría cenarlos como despedida.
De manera que nos
ponemos en marcha. El trayecto por carretera lo hacemos sin novedad, pero en el
pueblo nos cuesta un poco dar con la sede, por aquello de la oscuridad
absoluta. Finalmente encontramos un gran parking donde hay autocaravanas, furgonetas
y hasta autobuses. Se baja Bego a preguntar.
- Buenas, que
queríamos dormir ahí fuera con nuestro vehículo.
- Ah, vale.
- ¿Hay que hacer
algún donativo?
- No... Ahora ya no
podemos aceptar donativos. Pero si queréis cenar...
- Bueno. ¿Cuál es el
menú?
-Esta noche hay fish and chips.
Vuelve Bego a la
autocaravana con la buena nueva, de manera que nos adecentamos y salimos corriendo,
que ya sabemos que los horarios por estos lares son bastante estrictos. Un
hombre mayor pero de un imponente metro noventa nos proporciona una ficha para
que la rellenemos y nos convirtamos de este modo en socios temporales. Se trata
de una persona extremadamente cordial y que a la vez transmite una gran fuerza
interior; tal vez las situaciones duras que ha vivido en el ejército le han
enseñado a valorar las pequeñas cosas y el lado bueno de la gente. Mientras
aguardamos, leo un cartel pegado en la pared: la próxima semana, un soldado que
sirvió en Afganistán presenta un libro sobre sus vivencias.
Esta sede de
veteranos es imponente, mucho más que la de Whanganui; cuenta incluso con salón
de actos que a buen seguro utilizarán también para bailes y jolgorios varios. La
sala se halla dividida en dos partes: una que hace las veces de living y otra,
más pequeña, destinada a restaurante. En la primera hay varias mesas ocupadas
por hombres y mujeres, ninguno de los cuales parece tener menos de sesenta
años.
Nos acercamos a la
barra, encargamos comida y bebida, las pagamos. No debe de gustarle mucho mi
jeto a la mujer de la barra, pues se comporta conmigo de un modo algo agrio; Bego
no lo entiende, ya que cuando vino a preguntar se portó con ella la mar de
simpática. Tiene cuarenta y pico años, y lo cierto es que de jovencita tuvo que
ser un bellezón, pero ahora parece tocada por la amargura y el hastío.
La cena,
especialmente el pescado, está exquisito. Al terminar, Inari y yo hojeamos unas
revistas sobre aviación militar. Luego nos vamos a la cama.
Kilómetros etapa:
225
Kilómetros viaje: 5.593
viernes, 25 de noviembre de 2016
Haere mai. Un viaje a Nueva Zelanda (28)
18 de agosto
Temperatura al
amanecer: 12º C
Snells Beach es una
segunda residencia para los urbanitas de Auckland, y la pueblan estupendos
chalets orientados a la bahía con ese estilo tan neozelandés que subordina el
lujo a la funcionalidad. El dueño de la caravana que está a nuestro lado tiene
pegado un cartel por el interior de la ventana donde dice: "Jubilado ¡y gastándolo!" Quienes
pasan se detienen, lo leen, lo comentan y se ríen.
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| Snells Beach |
Iniciamos ruta buscando
nuestro penúltimo destino, la
Waipoua Forest , 180 kilómetros hacia
el Norte. Primero seguimos la SH
1 hasta Brynderwyn, y aquí nos desviamos por la SH 12, dirección Oeste. El tráfico, que ha ido
menguando a medida que nos alejábamos de Auckland, cesa casi por completo y prácticamente
desaparecen los pueblos. Es como si de repente hubiéramos ingresado en otro
país dentro de este país de contrastes.
Al llegar al Wairoa River, justo donde este se convierte
en un enorme estuario, torcemos de nuevo hacia el Norte. Al llegar a Dargaville
paramos a echar gasoil. El precio es sensiblemente más alto que en las zonas
más pobladas. Pero si echas más de cuarenta dólares te hacen un considerable
descuento, que está calculado para disuadir a los locales de viajar en busca de combustible barato.
Desde Dargaville
hasta el Bosque de Waipoua tenemos aún 50 kilómetros . Dicho
lugar fue declarado reserva forestal en 1952, y constituye un vestigio de los
inmensos bosques de kauris que cubrieron el Norte de la isla. Actualmente su
administración recae en la tribu local, a la que se le devolvió como
compensación parcial por el incumplimiento inglés del Tratado de Waitangi. Hay
un centro de visitantes, pero lo pasamos de largo: venimos a ver árboles,
árboles como no los hay en nuestra tierra.
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| The Four Sisters |
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| Caminando por el bosque |
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| Tronco de kauri |
Paramos en un
aparcamiento señalizado que se halla cerca de la carretera. Solo hay un coche.
Antes de adentrarnos en el bosque, debemos pasar por un curioso sistema de
cortafuegos biológico: limpiamos las sueltas de las botas en una especie de
rodillos similares a los de los túneles de limpieza de vehículos, aunque
lógicamente mucho más pequeños. A continuación pisamos en una especie de
esponja impregnada en líquido desinfectante. Al parecer estas precauciones no
son gratuitas, pues los microorganismos importados están matando a los kauris. Se
te pide que realices el proceso tanto al entrar como al salir.
Una vez
higienizados, nos adentramos en la espesura. A 600 metros de distancia está
The Four Sisters, un conjunto de
cuatro grandes kauris fusionados por la base. Una pasarela de madera rodea los
árboles: por todos sitios hay carteles advirtiendo que no pises cerca del
árbol, porque matas las raíces superficiales y al final se muere. Parece
mentira que estos gigantes sean tan delicados.
Aunque, para coloso,
el Te Matua Ngahere (el Padre del
Bosque), ubicado 800
metros más allá. No por la altura, ciertamente, ya que
alcanza solo treinta metros, sino por
su circunferencia: con 16,4
metros , es el kauri vivo de mayor perímetro. De hecho,
cuando lo descubres entre la vegetación parece que estás viendo una roca o una
pared, no un ser vivo.
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| Te Matua Ngahere |
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| Hacia las nubes |
En este lugar hay un
par de bancos, así que nos aposentamos y sacamos nuestro almuerzo. Aparecen dos
chicos jóvenes. Sin duda vienen a disfrutar de la paz y la magia del sitio,
pero Inari está hoy especialmente revoltoso, y no hay manera de que se calle.
Tengo la sensación de que se marchan un tanto decepcionados.
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| Estos son mis poderes (y mis debilidades) |
Desandamos ahora
camino y, a poco de sobrepasar The Four
Sisters, torcemos por un camino a la derecha. Hasta el Yakas hay algo más
de dos kilómetros, y aunque no viniéramos a ver un árbol excepcional, el
recorrido por sí solo ya valdría la pena. Parece que caminemos por la selva
amazónica; a ambos lados del camino encontramos ejemplares de kauris que no tendrán
nombre propio, pero que también son espectaculares: sus enormes troncos
rectilíneos suben disparados hacia arriba, no me extraña que fueran tan
apreciados por los constructores de barcos.
Llegamos a un lugar
denominado Cathedral Grove. No
entiendes el porqué del nombre hasta que descubres que los kauris, por su
distribución, se asemejan a las
pilastras de un templo gótico. Sin embargo, yo experimento aquí más fervor que
en una iglesia porque, a diferencia de esta, aquí todo es naturaleza, y está
vivo.
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| Hacia el Yakas |
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| Hacia el Yakas |
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| Descomunal Yakas |
Un par de minutos y
llegamos al Yakas, que es el séptimo kauri más grande de Nueva Zelanda: la
circunferencia de su tronco es de 12,29 metros , y su altura total alcanza los 43.
Por fortuna, la pasarela que rodea el tronco se acerca hasta la base y podemos
acercarnos y tocarlo. Aparece una pareja de mediana edad. El hombre se acerca
al tronco y lo abraza. Ella parece más remisa, quizá por nuestra presencia,
pero al final se anima. Los vemos tan asequibles que inmediatamente pegamos la
hebra: son australianos, de Perth, y este viaje lo han hecho solo para ver los kauris.
Son encantadores, simpáticos. Conocen España. Les sacamos fotos con su cámara y
ellos nos devuelven la recíproca. Se marchan.
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| El Tane Mahuta. En la foto no parece gran cosa. |
La vuelta se nos
hace un poco larga, particularmente a Inari. Una vez en la auto, seguimos
carretera abajo, durante un kilómetro. Aquí, a poco más de cien metros del
aparcamiento, está la traca final: el Tane
Mahuta, que es el nombre del dios maorí del bosque. Y no en vano, ya que es
el kauri más grande que existe. Posiblemente sea también el más longevo,
pues la edad se le calcula entre mil doscientos y dos mil años. Qué decir ante
esta abrumadora fortaleza que se eleva hacia las nubes. Solo experimentas dos
sentimientos: el de su infinita grandeza y el de tu propia insignificancia. Es
tan grande que tienes que tomar distancia para no desgraciarte las cervicales.
Tenemos, además, la infinita suerte de que en el lugar no hay ni un alma.
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| Estuario del Hokianga |
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| Estuario del Hokianga |
Continuamos periplo
hacia el Norte, en dirección a Kaitaia. Entre las localidades de Omapere y
Opononi bordeamos el bello estuario del río Hokianga. Por lo visto en Rawene existe
un ferry que lo cruza, pero no conocemos disponibilidad ni horarios. La luz
está decayendo, y no es cosa de perder tiempo en averiguaciones. El rodeo por
tierra supone 40
kilómetros extra, pero es lo que hay. Salimos de nuevo a
la Estatal 1,
y nos las vemos de nuevo con un tráfico que no es abundante pero sí extraordinariamente
agresivo, y no solo con nosotros: nos adelantan consecutivamente dos coches con
una separación entre uno y otro de apenas un metro. Contemplo hipnotizado como
el de atrás amaga mientras que el otro aguanta, hasta que ambos se pierden en
la distancia. Me quedo a cuadros, porque en mi vida he visto opositar de esta
forma al suicidio.
Pasamos una zona de
montaña que a oscuras se hace bastante dificultosa, y por fin llegamos a
Kaitaia. Nuestra idea era dormir junto a la zona deportiva, pero nuestro gozo
en un pozo: se celebra algún tipo de certamen deportivo, y las personas y los
vehículos se cuentan por cientos. Mejor nos abrimos. A 8 kilómetros se
encuentra Awanui, que también cuenta con zona deportiva pernoctable y donde por
fortuna hoy no se celebra nada. Llegamos y aparcamos junto a un edificio. A
través de las ventanas podemos observar a varios tíos machacando en máquinas de
pesas. Doy una vuelta a lo largo del terreno de rugby en busca de un sitio que
no esté tan cerca de la carretera, pero constato que junto al gimnasio hay una
vivienda habitada, imagino que la del guarda, y no es cuestión de entrar hasta
la cocina sin pedir permiso. Nos quedamos en el aparcamiento de la entrada. Los
culturistas ya se han ido, y al rato llega una furgoneta de la que no sale
nadie. Todos a dormir.
Kilómetros etapa:
311
Kilómetros viaje: 5.368
domingo, 20 de noviembre de 2016
Haere mai. Un viaje a Nueva Zelanda (27)
17 de agosto
Temperatura al
amanecer: 9º C
Resulta estimulante nada
más levantarse salir de la auto y sentir los efluvios marinos de la Mercury Bay.La Península de Coromandel
se nos muestra misteriosa e invita a ser recorrida a través de sus laberínticas
carreteras, pero todo no se puede: esta mañana la dedicaremos al principal
motivo de nuestra visita: la Hot Water
 |
| Mercury Bay |
 |
| Mercury Bay |
Llegados al lugar en
cuestión, descubrimos que la playa es gratis, pero el parking no: dos dólares
la hora. Como es temprano, damos una vuelta a ver si localizamos algo más
barato o gratuito, pero ni modo. Sin embargo, gracias a ese paseo encontramos
el sitio donde alquilan palas por cinco dólares. Anoche traté de confeccionar
una partiendo por la mitad una garrafa de agua, pero el resultado no fue muy prometedor,
así que nos llevamos una.
Las líneas
delimitadoras del aparcamiento están pintadas, como casi siempre, pensando en
los coches, y nos cuesta un poco acomodarnos sin invadir demasiado espacio. Quienes
no parecen tener tanto problema son los ocupantes de una capuchina que, ni
cortos ni perezosos, han aparcado perpendicularmente ocupando cuatro o cinco
plazas. Aparece el encargado y me pide que no la coloque así; le tengo que
explicar que no es la mía. Llama a la puerta, sin éxito: los pájaros han huido.
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| La playa |
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| Las trincheras |
Para acceder a la
playa hay que cruzar un pequeño riachuelo. El agua no llega a las rodillas,
pero causa una impresión enorme porque está helada. Caminamos hasta el sitio
donde ya hay gente cavando trincheras. Hemos leído que es conveniente construir
la piscina donde la arena parezca más caliente, pero en este sitio lo está
tanto que quema los pies. Tanteando damos con un lugar donde la temperatura
parece más soportable, y empezamos a horadar. La verdad que lo de la pala ha
sido un acierto, porque el agua que hay inmediatamente debajo de la arena quema
una barbaridad, y solo resulta tolerable cuando se mezcla con la que hay en la
superficie.
En estas estamos
cuando se presentan los cinco miembros de una familia francesa. Como ocurre
muchas veces en las áreas de autocaravanas, el último que llega no se coloca
donde está el grupo, sino al lado de estos que están solos, que seguro que es
buen sitio. Pero una cosa es ponerse cerca y otra cerquísima (los compatriotas
de esta gente lo llaman passe-moi le sel).
A diferencia de nosotros, cada uno viene provisto de una pala, y en pocos
minutos preparan una excavación que ríete tú de El Escorial. Su frontal lo han puesto
a continuación del nuestro, pero a la hora de levantar la pared lateral, en
lugar del ángulo recto eligen uno de ciento veinte grados, con lo cual y de
forma irrremisible invaden nuestro territorio. Uno de los chavales, un
musculoso adolescente, palea con tanto brío que me salpica con agua y arena. Yo
me quejo. Los padres le riñen. Momentos de tensión que procuro rebajar
hablándoles en francés. En el fondo lo que me gustaría es decirles lo que
pienso de ellos (vous êtes des crétins),
pero vamos a pasar dos horas aquí pegaditos y no es cuestión de amargarse la
mañana. Como pequeña venganza, ahorro un montón de esfuerzo apoyando nuestro
muro sobre su ciclópeo lateral. La madre mira desaprobadoramente pero no dice
nada. Faltaría.
Al contar con menos
medios excavadoriles, nuestra poza no es tan profunda como la suya, y eso se
nota: un vientecillo que pasa sobre nuestro exiguo parapeto te deja helado.
Aunque eso se soluciona fácilmente dándote la vuelta y poniendo a remojo la
mitad del cuerpo expuesta. Y cuando el agua de la bañera se enfría, basta con
excavar un poco para que aflore la de abajo, más caliente. Al final acabas desarrollando
toda una técnica para no quemarte las manos o los pies en el proceso.
Lo cierto es que
hemos elegido bien el sitio (y nuestros amigos franceses también), porque otra
gente intenta abrir su piscina en las inmediaciones y no saca nada en claro.
Resulta, además, curioso estar aquí en bañador y ver a quienes pasean por la
playa pertrechados con anoraks y encogidos de frío. Estos, a su vez, nos miran
como si fuéramos marcianos.
Nuestros vecinos y
nosotros terminamos el baño prácticamente al mismo tiempo. Mientras nos secamos
y vestimos, una pareja que tiritaba en la poza de al lado toma posesión del estupendo
jacuzzi de los galos. Nuevamente, la madre les mira con cara de vinagre. ¿Qué
esperaba, llevarse las escrituras de propiedad a casa? Como guinda del pastel, al
regresar al aparcamiento resulta evidente que son los dueños de la auto mal
aparcada. Hay que ver cómo somos las personas humanas: con lo tiquismisquis que
son en casa, me gustaría escuchar (o mejor no) lo que dirían si hiciéramos en
Francia lo que ellos han hecho aquí.
 |
| Normativa autocaravanil en Tairua |
Regresamos por el
camino de ayer y nos vamos a comer a Tairua, donde además hacemos cambio de
aguas. Luego nos ponemos en marcha enseguida: tenemos apenas tres días para
visitar la zona Norte de la isla, y si queremos que nos dé tiempo es preciso
cruzar Auckland hoy. Trazo la ruta en el navegador y, por vez primera, veo para
qué sirve que tenga conexión a Internet: como tiene los datos del tráfico en
tiempo real, aparece un delay de doce
minutos en el centro de la ciudad. Bueno, no tiene importancia: estamos tan
lejos que ya se habrá disuelto para cuando lleguemos.
Hasta ahora mi
concepto de los conductores neozelandeses era que, en términos generales, se
comportaban mejor que la media española. Sin embargo aquí, no sé si por la
cercanía de Auckland o qué, da comienzo una pesadilla que, de haber ocurrido al
principio, nos habría amargado considerablemente el viaje. Hace solo cinco
minutos nos ha adelantado un coche que remolcaba una lancha. A nosotros nos ha sobrepasado
con holgura, pero después lo ha intentado con otros dos vehículos solo cien
metros antes de que empezara el carril de vehículos lentos... Y le ha aparecido
uno de frente. Lo que hace la puñetera prisa. Algo más adelante por un camino
lateral paralelo a nosotros circula un pequeño camión de los que señalizan y
reparan carreteras. Dicho camino desemboca en la carretera, y en lugar de hacer
stop, como era de esperar, irrumpe en la carretera como si no viniera nadie. Lo
ha hecho tan cerca de nosotros que no me he tenido más remedio que cambiar de
carril; por fortuna, no venía nadie en sentido contrario. El tipo no vuelve a
intentar ninguna gamberrada, pero lo
llevo detrás 25
kilómetros por lo menos, hasta después de pasado Thames.
Contrariamente a
nuestras previsiones, el atasco ahí delante, lejos de disminuir, aumenta: 14,
16, 18 minutos de demora. Al llegar a la estatal 1 paramos en una gasolinera, a
ver si la cosa se disuelve. Examino el mapa y comprendo el porqué de la
cuestión: al que se le ocurrió fundar Auckland en el equivalente al
estrechamiento de una clepsidra le tuvo que parecer genial que contara con
salida a dos mares. El problema vino cuando la ciudad creció mastodónticamente
y se convirtió en la megaurbe que es ahora, aunque sea en términos relativos:
1,2 millones de habitantes no parecen muchos, pero sí lo son si tenemos en
cuenta que la población total de Nueva Zelanda no pasa de los 4,5 millones. Y
que mientras la densidad del país es de 17 habitantes por kilómetro cuadrado,
la de Auckland alcanza la friolera de 1.191. Semejante despropósito se traduce
en unos atascos de aúpa, sobre todo en vacaciones, o a las horas de entrada y
salida del trabajo.
Según el navegador,
el tiempo de demora alcanza los 26 minutos. Está oscureciendo y no podemos
aguardar más. El tráfico se adensa conforme nos adentramos en los suburbios. Observamos
que las autoridades han adoptado algunas medidas curiosas, como semáforos en
los carriles de incorporación que solo dejan pasar dos coches cada vez.
 |
| Esta es de la vuelta, pero me apetecía poner una foto del skyline de Auckland |
Finalmente llegamos
al delay, que en realidad no es tal
atasco, sino circulación lenta con paradas. Aquí no queda otra que tener paciencia;
en cambio, donde de veras lo paso mal es en el Auckland Harbour Bridge: se trata de un monstruoso puente de no sé
cuántas vías por sentido que cruza la bahía. El problema es que está atestado,
que los carriles son demasiado estrechos; que está tan oscuro, y que llevo el
volante a la derecha en un vehículo que se conduce por la izquierda...
¡Socorro!
Increíblemente,
llegamos a la otra orilla sin sufrir ningún rasguño. Aquí la gente se queda en
los barrios dormitorio y el tráfico se aligera un tanto. Surge ahora otra cuestión:
más adelante tenemos una sección de peaje. El precio resulta irrisorio, pero no
hay cabinas de cobro, sino que lo pagas por Internet o en gasolineras. En el
contrato, los de Maui dejan bien claro que los toll-road impagados te los cargarían en la tarjeta, amén de los
recargos y de 50 dólares por la gestión. Optamos por salir de la autopista e ir
por Waiwera, el camino de la costa. Sin embargo, la cosa se complica porque
tomamos la salida antes de tiempo y hacemos más recorrido urbano del que debiéramos.
Aquí es donde ocurre
la segunda movida, que por cierto es también la más peligrosa. Estamos llegando
a casco urbano por carretera de dos carriles y hay un giro con semáforo a la
derecha. No se ve ni un solo coche. Me encuentro en el carril de la izquierda y
al torcer, supongo que por un vestigio de conducción europea, inicio un cambio de carril. Por suerte lo hago muy
despacio, porque súbitamente oigo un pitido atronador procedente de una
furgoneta que, a toda velocidad, está a punto de colisionar conmigo. Por
fortuna tengo suficientes reflejos para dar un volantazo y esquivarla. Mientras
el tipo desaparece en la curva, prácticamente derrapando, freno en seco (el
semáforo se ha puesto en rojo) y maldigo al cabrito del conductor, a su padre,
y al padre del padre de su padre. Nos quedamos solos, en mitad de la noche, en
una calle vacía.
Desde ese momento
muchas veces se me ha representado la situación que pudo terminar en grave
accidente. Apenas si tuve tiempo de ver el vehículo, solo recuerdo que era
rojo, y que lo tuve más cerca de lo que he tenido jamás ninguno en mis treinta
y dos años como conductor. Y que cuando lo vi encima, tal vez a medio metro, me
asaltó una infinita congoja y la certeza de lo inevitable del siniestro.
Cabizbajo por la
experiencia, continúo camino. Tras cruzar Waiwera y su río nos reincorporamos a
la SH 1 por una
cuesta abajo vertiginosa. Aquí la carretera ya no está desdoblada, y molestan
las luces del incesante tráfico. A 17 kilómetros tenemos
Warkworth y el museo del mismo nombre donde, a decir de Campermate, te dejan pernoctar. Cuenta, además, con el aliciente es
un kauri de ochocientos años. Pero al
tratarse del parque del museo lo encontramos ya cerrado. Francamente no me
importa mucho, porque lo de dormir en clausura no es que me atraiga demasiado,
porque puede ser más seguro o también justo lo contrario. Además, kauris más
grandes y más viejos esperamos verlos mañana.
De manera que nos
desviamos hacia la costa en dirección a Snells Beach, donde hay dos lugares para dormir. Nos dirigimos al primero, que
resulta ser un parking muy tranquilo a pie. de playa. Hay una auto y una
caravana. Como hay espacio suficiente, aparcamos en medio y ponemos fin a este
día agotador que empezó muy bien y que pudo acabar como el rosario de la aurora.
Kilómetros etapa:
250
Kilómetros viaje: 5.057
sábado, 19 de noviembre de 2016
Haere mai. Un viaje a a Nueva Zelanda (26)
16 de agosto
Temperatura al
amanecer: 9º C
Cerca de donde
estamos aparcados hay una rampa de cemento que se sumerge en el agua. Llegan un
hombre y un crío de nueve o diez años con un todoterreno y una lancha. El niño
se sube a esta mientras el otro la hace descender del remolque. Llega un punto
en que la embarcación se libera, cabecea libre en el agua y empieza a alejarse.
Entonces el adulto se arranca en una breve carrerita y, con el agua ya por las
rodillas, salta dentro. Enciende el motor y se alejan río arriba.
Estamos a solo 19 kilómetros del Hobbiton Movie Set, y llegamos rápido y
sin dificultad. Ante la previsión de aglomeraciones, ayer compramos las
entradas por Internet.
No muy convencido,
le muestro en el móvil el correo de confirmación a la chica de la taquilla, pero
ella lo mira, asiente y me da las entradas en papel. Han costado 79 dólares
cada una, Inari gratis. Para los acérrimos del Señor de los Anillos serán
baratas; para los demás, no tanto.
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| Las tenemos |
El plató se
encuentra a dos kilómetros y medio, y te trasladan en autobús. Como
hace solecito, esperamos fuera a que llegue. Descubrimos que existe toda una
flota de ellos y que están pintados de verde oscuro, lo que les confiere un
vago aire militar. Realmente es un buen negocio el que tienen montado aquí a
cuenta de la mitomanía anillesca.
Al bajar del autobús
de inmediato una mujer se hace cargo de nosotros. Se trata de una visita muy
muy controlada, y no está permitido separarse del grupo ni un negro de uña.
Esto es bastante engorroso a la hora de sacar fotografías sin nadie delante.
Especialmente enfadosas son estas tres chicas que podrían ser de Indonesia y
que se quedan siempre las últimas para hacerse selfies sin parar. No les
interesa lo más mínimo el sitio, sino demostrar a familiares y conocidos que
han estado aquí. A juzgar por el número de fotos que han hecho, su parentela
debe de ser innúmera.
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| Casa de Hobbit |
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| Casa de Hobbit |
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| Casa de Hobbit |
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| ¿Seguimos la partida? |
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| Puertas redondas |
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| Señores, sírvanse |
El plató se halla
ubicado en torno a un lago, y consta de dos partes: el pueblo, con sus casas de
puerta redonda enterradas en la ladera, y la taberna del Dragón Verde. La zona del pueblo está muy cuidada, con
utensilios a las puertas de las casas e incluso ropa tendida a secar, todo en
formato diminuto; se diría que los hobbits
han salido y van a regresar de un momento a otro. Para los que han leído el
libro o visto la película el sitio debe de ser la caña. Para quienes no, pues
nos deja fríos. Inari es el único niño del grupo, y como era previsible se aburre
como una ostra. Como al fin y al cabo su madre es la interesada en la visita,
me toca hacer de guardés. Durante una parada particularmente larga nos ponemos
a jugar al borde del camino, y eso nos cuesta una pequeña reprimenda por parte
de la guía, quien nos dice así que
estropeamos la hierba. Pensé que al organizar el sitio habrían tenido en
cuenta a los locos bajitos, pero ya veo que no. Con razón los dejan entrar
gratis.
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| La otra parte del poblado |
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| La casa de Bilbo |
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| El lago |
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| El puente |
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| El Dragón Verde por fuera |
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| Pescando |
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| El Dragón Verde |
Finalmente nos
llevan al Dragón Verde. Allí nos
tomamos una cerveza gentileza de la casa y algo de comer, que pagamos nosotros.
La verdad es que el local está muy conseguido, y resulta muy acogedor. Cuando
Peter Jackson, que andaba buscando una localización para rodar, venció los
reparos iniciales del dueño de los terrenos, este le puso como condición que
los decorados no fueran de cartón piedra, sino duraderos. De esta forma se
aseguraba los beneficios de explotación posteriores que, a juzgar por lo que
vemos, no tienen que envidiar a los de la película en sí. Realmente la vista
para los negocios de algunos es asombrosa.
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| Interior de El Dragón Verde |
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| Redondas ventanas |
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| Exterior |
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| Pescado |
De regreso a la auto
completamos el almuerzo y nos ponemos en marcha. A los pocos kilómetros
cruzamos Matamata. Al pasar junto a la Oficina de Turismo descubrimos que ha sido
construida al estilo hobbitonesco. De
esta forma un lugar anodino, solo interesante para las vacas, se transforma,
por obra y gracia de la imaginación y del cine, en un lugar de culto y
peregrinación para gente del mundo entero.
Nos dirigimos hacia
el Norte, en dirección a la
Península de Coromandel. Como apenas nos quedan días, hemos estado
tentados varias veces de descartarla, pero al final han podido más las ganas.
El navegador nos lleva por lo que parecen carreteras secundarias, a través de
una serie de cruces bastante desconcertantes. La calzada no es muy ancha, y en
determinado momento un camión que viene a toda castaña y en sentido contrario,
al estilo El Diablo sobre Ruedas,
está a punto de sacarnos fuera.
Cerca de Thames
cruzamos el río Waihou y la
Península de Oeste a Este. El terreno resulta ser muy
montañoso, y la carretera una continua e inacabable curva. La conducción
resulta tan fatigosa que hacemos una parada en Tairua y, ya de paso, llenamos
gasoil. Tiene este pueblo un lugar autorizado para autos en el istmo arenoso
que une Paaku, una antigua isla volcánica, con la tierra firme. Dicha isla
prácticamente cierra un estuario arenoso que se llena y se vacía al ritmo de
las mareas. Pero nuestro destino de hoy no está aquí, sino 27 kilómetros más
arriba, en Hahei.
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| Costa de Hahei |
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| Gaviota en Hahei |
Una vez llegados al
pequeño pueblo, lo rodeamos hasta donde termina la carretera, en un parking sobre los acantilados. De aquí arranca la senda peatonal que en media hora te
planta en Cathedral Cove. La ruta se
hace fatigosa por las continuas subidas y bajadas, y a medio camino encontramos
un bosque-memorial recién plantado en recuerdo
de los que dieron sus vidas en Gallipoli. En un país nuevo, prácticamente
sin historia, resulta curiosa la importancia que adquieren los acontecimientos;
La famosa masacre, ocurrida hace ahora cien años, parece estar tan presente en
la vida de los neozelandeses que parece que hubiera sucedido ayer.
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| Cathedral Cove |
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| Cathedral Cove |
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| Cathedral Cove |
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| Cathedral Cove |
Aunque a estas
alturas deberíamos estar saturados, la playa nos impresiona. Hay una gigantesca
formación rocosa en forma de arco (de ahí el nombre), pero como está la marea
alta no podemos acceder al otro lado. De nuevo los acordes de Michael Nyman
parecen amenizar tan salvaje belleza.
Está atardeciendo, y
el sitio prácticamente vacío. La nota discordante la ponen dos chavales de
veintipocos años. Está con ellos una chica, y deben de estar compitiendo por
sus favores al más puro estilo primate, a juzgar por el repertorio de
cabriolas, berridos y pantomimas varias con que nos obsequian. Además, debemos
ejercer una atracción irresistible, porque cuando nos vamos hasta un extremo de
la playa nos siguen; acto seguido vamos hacia el otro y aquí se vienen también.
Traen unas mochilas que, desconfiadamente, mueven con ellos conforme se
desplazan. Querrán quedarse a pernoctar y tratan de echarnos cuanto antes de su dormitorio.
Cuando llegamos a la
auto ya es noche estrellada. Hay cuatro plazas delimitadas para autocaravanas,
pero ahora mismo solo estamos una familia oriental y nosotros. Luego, en el
aparcamiento de turismos, se ven algunas camper. Supongo que la temporada baja
y todo eso.
Luego, el frío y el
silencio se apoderan del momento. Y si aguzas el oído allá abajo, en los
acantilados, alienta el latido del mar.
Kilómetros etapa:
183
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