7 de agosto
Temperatura al
amanecer: 2º C
60 kilómetros al Norte de donde hemos dormido
está el Valle del Oparara, lugar sin duda idílico, con grandes arcos
calcáreos y misteriosas cuevas. Pero nosotros no lo conoceremos, al menos en
este viaje. El tiempo, eterno enemigo, nos dice que debemos cruzar la isla y
enfilar hacia Picton, donde nos espera el ferry. Sin embargo, aún tenemos
pendiente el Abel Tasman National Park;
marcharse sin visitarlo equivaldría a un disgusto mayúsculo. De manera que, en
cuanto llega una hora a la que imaginamos están abiertas las oficinas, llamamos
para cambiar la fecha de embarque, y del 9 lo pasaremos al diez. Nos atienden
enseguida, y en menos de un minuto está hecho el cambio. ¡Viva la
profesionalidad!
Bajamos hasta
Wesport para la compra que no pudimos realizar ayer. Mientras Bego va al súper,
Inari y yo llenamos y vaciamos en una Dump
Station situada en el propio aparcamiento. Así da gusto. Lo que no hay, en
cambio y para variar, son papeleras ni contenedores.
Conforme salgo del
casco urbano y adquiero velocidad empiezo a oír un clac-clac sospechoso, y caigo en la cuenta: he dejado sin poner el
tapón de las grises (para los malpensados: se trata de un simple cierre
protector; para soltar el agua es preciso además abrir una llave). El
sobredicho tapón va asegurado con una cadenilla, y ahora mismo está rebotando
contra el asfalto. Por descontado que no hay a la vista ningún lugar donde
apartarse, así que circulo lo más despacio que puedo durante unos cientos de
metros. Para cuando consigo detenerme ya es demasiado tarde: la pieza ha
volado. Maldiciendo a los santos presbiterianos, desandamos camino con las
luces de emergencia puestas y mirando por las cunetas. Cuando venimos de
regreso vemos algo negro en mitad de la carretera. Está bastante entero pese a
ser de plástico, pero ha perdido una de las sujeciones laterales, de modo que
lo guardamos por si podemos arreglarlo. Estas cosas dan más rabia aun que si la
autocaravana fuera nuestra.
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| Tauranga Bay |
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| Tauranga Bay |
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| Islotes frente a Tauranga Bay |
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| Pues sí que estamos lejos |
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| Aparcamiento junto a Tauranga Bay |
Nos despedimos ya de
la Costa Oeste,
pero antes nos acercaremos a la colonia de leones marinos de Tauranga Bay. Hubiera sido guay hacerlo
siguiendo el sendero que parte del Cabo
Foulwind, pero vamos tarde y no nos daría tiempo. Afortunadamente, existe
un aparcamiento en la misma playa de Tauranga, a 500 metros del mirador. El
paseo entre vegetación y rocas es, como de costumbre, muy bonito. Hasta que los
encontramos; helos allí abajo, sesteando sobre las rocas. En particular hay uno
que en media hora larga ni se menea, debe de andar metido en sueños pinnípedos
y profundos. Una cría llama angustiada a su madre y trata de acercarse a otros
adultos, que la rechazan. Entre las rocas también pululan una especie de
gallináceas. En un momento dado, dos de ellas empiezan a hostigar a una
tercera, y es de ver las carreras que se pegan de aquí para allá, en medio de
la indiferencia de los dormitantes. La persecución dura un buen rato, y al
final desaparecen de nuestro campo de visión. Regresan después las dos
agresoras, con el el aire tranquilo y cómplice de quien ha cometido un crimen.
En el aparcamiento
veo varias papeleras. Todas lucen un cartelito que prohíbe tirar aquí los
desechos de las campervan. Pues mira
que lo siento, pero la bolsa se va a quedar. Si, como dice alguien, el grado de
civilización de un país se mide por la distancia que pone entre él y sus
excrementos, está claro que aquí, como en Holanda, se hallan civilizadísimos
(todavía me acuerdo de los contenedores subterráneos cerrados a cal y canto
mediante combinación secreta). De este modo, algo tan sencillo como tirar la
basura se convierte en una auténtica odisea, y venimos arrastrando este
problema desde el inicio del viaje: en vez de lugares donde depositar los
desperdicios, lo que encontramos son carteles con la leyenda Please, take your litter home. A casa,
sí, pero ¿a qué casa? Me imagino a los turistas en el aeropuerto de Auckland
arrastrando bolsas descomunales con todos los residuos generados a lo largo de
sus vacaciones, y a los aviones con unos ganchos especiales en el fuselaje para
llevar las talegas de inmundicas como racimos de uvas.
Sin necesidad de
volver a Wesport, por una carretera secundaria ganamos de nuevo la SH 6, que remonta el curso del
río Buller con sus vueltas y revueltas. El recorrido es sencillamente espectacular,
y el terreno tan montañoso y densamente arbolado que no sé por dónde hubieran
echado la carretera si el trabajo de agua no hubiese facilitado las cosas. A
veces facilita y a veces es lo contrario, porque encontramos varios sitios
donde regulan el paso alterno con semáforos. Aquí la maquinaria pesada se
emplea a fondo para limpiar la calzada de la tierra y las piedras desprendidas.
En otros, es parte de la carretera la que ha cedido y se ha precipitado al río,
y cuando pasas sobre el trozo aparentemente sano te preguntas si la tierra de
debajo del asfalto estará en su sitio o si por el contrario, como en un diente
cariado, bastará una ligera presión para que todo se hunda.
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| Río Buller |
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| Descomunal helada en Lyell |
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| Descomunal helada en Lyell |
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| Vegetación helada en Lyell |
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| Aire bajo el hielo |
Lo que tampoco se
ven por aquí son pueblos: en los 100 kilómetros que median entre Westport y
Murchison no nos topamos con nada que pueda considerarse como tal. La carretera
se hace lenta y pesada, y 30
kilómetros antes de dicha localidad paramos en Lyell,
donde hubo una ciudad que se hizo y deshizo con la Fiebre del Oro, y que ahora
es un cámping del DOC. De aquí parte The
Old Ghost Road, un sendero de 85 kilómetros que termina en el río Mokihinui, y que supongo revivirá dicha
época.
Es de reseñar que,
por primera vez desde que llegamos a Nueva Zelanda, percibimos agresividad
circulatoria: los oriundos nos han parecido en general personas prudentes y
respetuosas que guardan distancias de seguridad kilométricas y que aguardan
pacientemente la ocasión de adelantar. Sin embargo, hoy nos hemos pegado un par
de sustos cuando dos pick-ups han
invadido nuestro carril a toda velocidad cuando nos cruzábamos con ellos en una
curva (ya sé que en España es moneda común, pero aquí no estamos
acostumbrados). También ha habido adelantamiento temerario. Y, cuando me
detengo en Lyell, el conductor de furgoneta que llevo detrás me suelta un insolente
bocinazo, deduzco que porque no iba a la velocidad que él consideraba
apropiada. ¿Pensará, que voy despacio por gusto? Siempre que puedo facilito el
adelantamiento (para eso están los passing-Bay),
pero si no se puede es que no se puede.
Antes de comer
salimos a estirar las piernas y constatamos algo extraño: la mitad del campsite se ve blanca como si hubiese
nevado. Pero no se trata de nieve, sino de la helada más descomunal que hemos
visto jamás, debe de llevar semanas. La sombra de una montaña impide que dé la
luz directa y, pese a la hora, el hielo se mantiene. Contrasta tanto con la
parte verde y soleada que es como si viéramos dos estaciones del año al mismo
tiempo. Me imagino lo que tiene que ser pernoctar aquí en esta época del año.
Seguimos. 19 kilómetros más
adelante está el Buller Gorge Swing Bridge, que con sus 110
metros pasa por ser el puente en suspensión más largo de
Nueva Zelanda. Es de pago y, según nuestra guía Lonely, el precio por adulto es de 5 dólares y 2 los niños. Eso
sería antes, porque en algún momento lo han subido a 10 y 5 respectivamente. La
verdad es que de vez en cuando podría ocurrir lo mismo con los sueldos.
Son las cuatro de la
tarde, y entre las montañas hace rato que no luce el sol. Bego prefiere
quedarse al calor de la auto y nos aventuramos Inari y yo. Una pareja viene
cruzando hacia nuestra orilla, y parece que les molesta que nos metamos en el
puente. El cruce de dos personas es justo, pero no imposible. ¿Pretenderán que
cuando esto esté repleto de gente se cedan el paso unos a otros, como en los One Lane Bridges?
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| Buller Gorge Swing Bridge |
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| Buller Gorge Swing Bridge |
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| Buller Gorge Swing Bridge |
la verdad es que el
puentecito impone, y no solo por el balanceo: el piso no es macizo, sino de
rejilla, con lo cual ves las aguas turbulentas allí abajo en todo su esplendor.
Quien curiosamente no tiene miedo ninguno es mi hijo. Él, que no es
precisamente un lanzao, parece
pasárselo pipa, y soy yo quien tiene que pedirle que no mueva tanto el puente y
que se agarre a los cables de acero que hacen las veces de pasamanos.
El río forma aquí un
meandro cerradísimo, y al llegar al otro lado nos encontramos en una especie de
península. En la taquilla nos han recomendado un recorrido de quince minutos
que está perfectamente señalizado. Sin embargo, voy con un poco de miedo porque
la luz cae rápidamente, y no me gustaría extraviarme por aquí a oscuras. Inari,
en cambio, disfruta lo suyo subiéndose a la ruinosa maquinaria que aparece
desperdigada por la ruta (a estas alturas ya hemos comprobado sobradamente que
los kiwis no tiran nada de nada).
Encontramos la falla que produjo el terremoto del 29 y que yo imaginaba sería una
gran grieta en el suelo, y en lugar de eso es un bulto enorme, similar a la
arruga que le hubiese salido a una descomunal sábana.
Llegamos otra vez a
la orilla, y un tipo que estaba antes en la entrada nos invita a cruzar la
garganta en tirolina. Declino amablemente su invitación y enfilamos el puente.
Al poco siento que este se balancea mucho: el hombre viene detrás de nosotros,
somos los últimos clientes, y ha cruzado ex
profeso para tentarnos.
Cierran el
chiringuito en cuanto salimos, y el de la tirolina y la mujer de la taquilla
suben a un coche y se marchan. Nos quedamos solos solísimos. Son las cinco
menos cuarto de la tarde, y en el exterior la temperatura ha descendido a 3
grados. Convenimos en que hay que marcharse de aquí cuanto antes.
15 kilómetros después estamos en Murchison,
nombre que también sueña con la
Fiebre del Oro y que yo imaginaba más grande, pero que solo
cuenta con 500 habitantes. A la salida, un panel luminoso informa acerca de las
condiciones de la SH
6 y la SH 63. De
la segunda dice que se halla prácticamente cortada, y de la primera simplemente
que vayas con precaución (winter driving).
Es un consuelo, porque la temperatura sigue cayendo, y ya estamos a cero
grados. La oscuridad y el frío forman ua combinación que, francamente, nos
acobarda. Además, al fondo se divisan unas montañas nevadas que no presagian nada bueno.
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| Miedo a la salida de Murchison |
35 kilómetros hasta la bifurcación de la 63 y
la 6. El río Buller se va con la
primera y nosotros seguimos ahora el río
Hope. Nombre adecuado, porque esperanza es justo lo que necesitamos: la
carretera asciende y el termómetro llega a marcar 2 bajo cero; durante un rato,
pasamos las de Caín viendo el hielo perenne en la cunetas y los pequeños saltos
de agua congelados. El bosque de coníferas se ve negro y amenazador. Entonces llegamos
a Glenhope, y el terreno desciende,
se dulcifica, y aparecen granjas y prados.
Todavía quedan 88 kilómetros hasta Motueka, que recorremos en total
oscuridad atravesando (es un decir) localidades tan sugerentes como Motupiko,
Tapawera y Ngatimoti. El último tramo se me hace horrible debido a la multitud
de curvas. En estado casi catatónico llego al pueblo, enfilo la
Wharf Road y a la segunda
damos con el sitio de pernocta.
¿Por qué será que en
momentos así siempre nos queda la sensación de habernos librado por poco?
Kilómetros etapa: 298
Kilómetros viaje: 3.204
